RD350LC de 1987

Re: RD350LC de 1987

Notapor sergi-bikes » 24 Abr 2013, 21:56

yo supongo cacharrero que la posición en la que el grifo hace las diferentes funciones es indiferente a la de la moto vamos que dara igual .
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Re: RD350LC de 1987

Notapor cacharrero » 25 Abr 2013, 21:12

Sí, solo era porque, ya que tengo que desmontarla y comprar el kit de reparación, (Juntas, retenes, membrana...), pues asegurarme que tengo un grifo de RD y no algo otro acoplado... que puede ser.

Me acabo de regalar por "Sant Jordi" el manual de taller Haynes.

De momento no puedo avanzar porque no tengo pa$ta para gastar... reparación de la caldera, multa, ITV, IBI del piso, impuestos de vehiculos de tracción mecánica, bufff... eso se está desbordando. Mucho.
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Re: RD350LC de 1987

Notapor daninavarro » 26 Abr 2013, 17:28

Tranqui, poco a poco... todo eso que nos cuentas nos pasa támbien a los demás... tomatelo con
calma y ves haciendo cosas en las que no tengas que invertir pasta... pero no desesperes, que
ya vendrán tiempos mejores... ánimo
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Re: RD350LC de 1987

Notapor ermbx » 26 Abr 2013, 18:05

Como te dice Dani,tu tranquilo que ya cambiara, a peor es imposible ir..., de todas formas lo importante ya lo tienes, la moto en casa. Lo demás poco a poco.
Saludos y animooooo
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Re: RD350LC de 1987

Notapor luisiko » 29 Abr 2013, 23:48

Me reitero como dicen los compañeros, animo y a seguir con la faena en cuanto se pueda. Un saludo y un abrazo.
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Re: RD350LC de 1987

Notapor cacharrero » 04 May 2013, 23:10

Hace tres días que está en casa y ya lo tengo devorado :-D

Imagen

Muy recomendable, lleno de datos para todos los modelos y de diferentes años.
Sí, está todo en inglés, pero... a ver... es que no estudiamos inglés muchísimos años? Pues que sirva para algo!
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Re: RD350LC de 1987

Notapor cacharrero » 04 May 2013, 23:40

Hoy me he puesto manos en la masa en una de las averías que mostraba la RD350: el freno trasero prácticamente clavado.
Cualquier operación de mover la moto era un suplício.

Después de conseguir sacar la pinza de su lugar, el espectáculo de su interior era este:

Imagen

Oxido (poco per suficiente como para joder el asunto) y suciedad por doquier. Uno de los émbolos está ladeado y bloqueado.

Lo primero bañar con abundante WD40 los émbolos y dejar penetrar. Luego presionar el pedal y comprobar que uno de los émbolos sale, aunque presionando y forzando no se consigue volverlo a hacer entrar.
Mediante bloqueo con una barra metálica (llave fija) se bloquea el paso al embolo que se mueve para así poder atacar al émbolo atascado. Nuevas presiones sobre el pedal de freno consiguen que el émbolo atascado vaya saliendo.

Imagen

En esta posición, partimos la pinza. El émbolo "fácil" se consigue sacar sin mucho problema mediante una mordaza. Notar que el émbolo no puede sufrir rasguño pues debe deslizar su superfície pulimentada por guardapolvos y retenes. A fin de no dañarlo se ha colocado un cacho de tubo de goma en los dientes de la mordaza. El émbolo ha salido sano y salvo, aunque con restos de goma de reten (se han deteriorado), cristalizaciones y arenilla.

Imagen

El interior del alojamiento de pistón muestra arenilla y cristalizaciones, vaya, varias sustancias con efectos perniciosos para el sistema de frenado.

Imagen

Para atacar el problema del émbolo que se ladea, primero se ha manoseado durante casi una hora con la mordaza, pero no se ha conseguido nada. Los profesionales usan una pistola de aire a presión para conseguir desalojar el pistón de su alojamiento. Pues yo también voy a hacerlo. Bloqueamos toda salida de aire, bloqueando el paso de aire al émbolo ya retirado mediante unos cachos de goma de camara de bicicleta, cerrando el tornillo del latiguillo, etc.

Imagen

Luego aplicamos presión con un compresor de aire, aunque sea uno de "juguete" como este del Lidl:

Imagen

Es muy importante mantener la pinza dentro de un trapo pues cuando el pistón se suelta, lo hace de forma violenta y puede salir volando a gran velocidad. En mi caso fué necesario llegar a 9 Bares de potencia (serían unos 100Kg encima del pistón). Tras el peazo "peo" el pistón quedó liberado mostrando en su pared restos de goma de retén, y encontrando en el interior del alojamiento otra vez arenilla, cristalizaciones y otros resíduos.

Imagen

Me llevo deberes para la semana:

Comprar el kit de reconstrucción de la pinza, de la bomba, y un latiguillo para montarlo:

Imagen


Un apunte:
En todos los botes de líquido de frenos advierte que no se debe dejar caer líquido de frenos encima de partes pintadas o plásticos. Comprobar el estado de la pintura de mi bote de "reciclaje" de líquido de freno...

Imagen
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Re: RD350LC de 1987

Notapor ermbx » 05 May 2013, 07:45

Buen trabajo y bien explicado cacharrero!!!
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Re: RD350LC de 1987

Notapor tzrdriver » 05 May 2013, 09:04

Buena explicación.
esos pistones no tenian nada que hacer frente tus abilidades
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Re: RD350LC de 1987

Notapor cacharrero » 05 May 2013, 13:49

Más novedades por hoy.

Otra cosa que no funcionaba en la RD era el mando para abrir el asiento. La TZR80 llevaba un sistema más "sofisticado": mediante la llave se abría el asiento; en la RD es necesario mover unas pestañitas ocultas bajo los paneles laterales.

Afortunadamente la mecánica del asiento es muy sencilla: desmontar, limpiar, engrasar y volver a montar. Ha vuelto a funcionar perfectamente y el deslizamiento con la grasa repuesta da la impresión de pieza nueva.

Imagen

Aporto foto como esquema por si alguien tiene que rehacer una.

Han quedado como nuevas :-)

Imagen

Lo siguiente que he atacado son las láminas. En el Manual de Haynes ya dice que "do not disturb"... es decir no tocar a menos que no sea necesario. Se trata de unas láminas de torsión calibrada, ligeramente combadas. Con delicadeza las he desmontado una a una (para no intercambiarlas) y les he limpiado los resíduos carbonáceos de la superfície.

Imagen

Segun el manual de Haynes, es importante comprobar que la punta está bien cerrada, estableciendo un máximo de 0,5mm como máximo de apertura. No debería haber nada de apertura para ir bien. En mi caso estan en perfectas condiciones y las he vuelto a montar, ya dejaremos para otra ocasión la instalación de unas de Vetronite, más ligeras y efectivas, aunque las metálicas de Yamaha van sorprendentemente bien.

Adjunto foto para comprobar la orientación de las láminas (notar muesca diagonal a la izquierda y muesca cuadrada a la derecha). Se puede ver en la imagen como hay un asiento de lámina dañado en la caja de láminas (inferior izquierda). Se trata de un defecto de fábrica localizado 25 años después. No tengo disponibilidad de cajas de láminas, y en cualquier caso, montando la lámina asentando sobre parte no dañada he podido solventarlo de momento.

Imagen

Continuando con las limpiezas le ha tocado el turno a los carburadores.
Primero limpieza exterior para no contaminar el interior (que iluso soy).

Imagen

Después ya con la bandeja límpia y gasoil nuevo, procedemos al interior, que es, quizá, la tarea más delicada de la parte mecánica de la restauración:

Imagen

El espectáculo interior ha sido desalentador. Precisamente compré esa moto porque el dueño me comentó que antes de pararla dejó consumir la gasolina del depósito a fin de dejar el circuto seco. Si eso hubiera sido verdad no me hubiera encontrado este pastel:

Imagen

La gasolina es corrosiva... y con el tiempo ha oxidado el aluminio, el latón y todo lo que ha encontrado ahí dentro.
Si alguien logra ver el surtidor del ralentí hay premio.

Para estos percales hay que sacar las armas químicas (espero que no me manden un drone desde USA cuando Google vea esto).

Imagen

El Nural5000 va muy bien para limpiar carburadores: disuelve los restos de gasolina de forma muy efectiva. Las cristalizaciones de óxido de aluminio no las quita muy bien, pero bueno, menos es nada. Si alguien puede recomendar método mejor que lo diga.

Ahí va una foto de la espuma esa del Nural5000, haciendo su trabajo.
El Powerjet ha conseguido destaparse, aunque veremos como lo recalibramos.

Imagen

En la siguiente foto se puede comprobar que el nural ha trabajado, pero el agujero de la admisión sigue taponado. Trabajando sucesivamente con el Nural se ha conseguido destaponar, aunque veremos que caudal llega...
La aguja de la admisión y su asiento deberan ser recambiados irremediablemente. Para sacar el asiento ha sido necesario trabajar con el martillo. Mala cosa carburadores y martillos.

No se puede hacer una buena limpieza si no se desmonta la tobera: (Roscar un Allen M5 en el sitio del surtidor principal y golpear con el martillo)
Edito: Haciendo eso me he cargado la rosca: la tobera tiene una rosca de surtidor Mikuni de 5.25mm con pitch de 0.9, que se parece a la rosca M5 (5mm pitch 0.8), pero que no es. Tras martillear con el allen M5 ya no pude volver a atornillar el surtidor en su sitio. Hay que buscar otra solución para sacar la tobera.

Imagen


En la siguiente foto, en plena guerra química desatascando el circuito del starter. Pfff. dudo que este carburador quede bien calibrado. Todo está taponado, lleno de cristalitos de óxido. Hay que hacer lo posible por salvar estos carburadores: son muy caros.

Imagen

Bueno, la cosa ha quedado a medias porque se me ha terminado el tiempo. Otro día continuamos con la guerra química.

Cada vez hay más piezas que han recuperado su buen aspecto. En la foto siguiene hay un montón de plásticos limpios ya listos para pintar y otras piezas esperando a volver a ser montadas. Electrónica y electridicad límpia, etc.

Imagen

Otro día, más cosas. :-)
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Re: RD350LC de 1987

Notapor ermbx » 05 May 2013, 14:43

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Re: RD350LC de 1987

Notapor nyei » 06 May 2013, 05:51

Buen trabajo compañero !!!
Estara en marcha antes de lo previsto buen reportaje y mejor trabajo.
Un saludo
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Re: RD350LC de 1987

Notapor cacharrero » 07 May 2013, 22:23

Novedades por hoy:

Hoy ataque al sistema de frenos delantero. Funciona, pero la bomba hace un ruidillo. Cuando la compré el sistema estaba completamente despurgado. Cambié líquido y purgué, y recuperó la funcionalidad, pero no me fío... hablamos de un asunto importante, y más teniendo en cuenta que es la RD350.

Dentro del depósito de la bomba hay oxido y cristalizaciones. Después de ver el sistema trasero, no dudo en desmontar también el sistema delantero.

Después del desmontaje se ha confirmado que había suciedad en todos los émbolos, en uno había cristalizaciones y en otro había un barro arenoso que no podía sinó empeorar el asunto.

Una de las pinzas funcionaba. La otra tenía un pistón agarrotado que se ha hecho saltar con la propia fuerza de la bomba.

Por el estado de las pastillas (mal gastadas) ya se intuía que existían problemas.

En esta foto, se ha bloqueado un pistón para poder desbloquear el otro, evitando ladear el émbolo.

Imagen

Estoy seguro que por aquí hay más de un mecánico profesional. No le voy a privar de las risas que se va a dar cuando vea mis inventos para sacar pistones: latiguillo de la bomba directo a la pinza.

Imagen

Por último, resultado final de la tarde: todas las pinzas desmontadas.

Imagen

Las tres pinzas son iguales (con leves diferencias para montar a la derecha y a la izquierda, usando las mismas pastillas y las mismas juntas. El precio del recambio de juntas (aros de goma) es astronómico, y en Yamaha venden los kits de reparación de solo 1 piston (hay que comprar 4). El precio es 44€ la unidad. Mi distribuidor no conoce los kits de 2 pistones (4 juntas), que existen pues los he visto por internet. Estoy por buscar en la indústria auxiliar. Que opinión os merece Tourmax?

Más adelante se va a cagar la perra cuando tenga que comprar seis pastillas sinterizadas. Hay que ser Rockefeller.
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Re: RD350LC de 1987

Notapor cacharrero » 11 May 2013, 14:28

Carburadores en escabeche, esta es la receta de hoy.

No sé porqué, pero tenia la esperanza que el otro carburador saliera algo mejor que el primero. Pero que iluso que soy.

Imagen

Surtidores, boya, admisión, boya, canales interiores, todo atasacado.

En la cuba había tanto óxido de aluminio o de zinc que parecía que lo hubieran llenado de arena.

Imagen

El surtidor del powerjet también está atascado.

La tobera ha necesitando tanto martillo para salir que pensaba que la iba a romper.

Imagen

El anterior usuario ya había manoseado estos carburadores: la otra aguja era sospechosa, esta muestra claramente evidencias de haber sido rascada, y por tanto ha perdido su calibre. Deberan ser cambiadas.

Imagen

El Nural5000 obra maravillas, pero el óxido blanco es jodido de quitar.

Para quitar óxido blanco:
  • De cuerpos de aluminio: Sumerger en lejía.
  • De cuerpos de Zinc: Sumergir en Vinagre o limpiar con límpiahornos alcalino.

Bueno, en cualquier caso, como que en caso de error no pasa nada con los cuerpos de los carburadores, probaremos hoy de hacer un escabeche de carburadores asumiendo que son de zinc.

Imagen

Realmente todo esto pinta muy mal. Voy a hacer lo posible por recuperarlos.

Continuamos con el grifo:

Las RDs viejas hasta el '87 tenían un grifo a depresión (con membranas). Las nuevas lo tienen simplemente por gravedad.
La mía lo tiene por depresión, por lo que cierra el paso de gasolina automáticamente cuando el motor se para (no genera depresión).

Abrimos por la parte de las membranas:

Imagen

La misma cantidad de mierda blanca (cristalitos) tapando todos los canales.

No he podido sacar la maneta de plástico. Sospechosamente no estaba el tornillito... la deben haber pegado con algo muy muy muy potente. No tenía ganas de romper ni el grifo ni la maneta, así que se me ha ocurrido una idea: hacer un agujerillo que me permita desmontar el grifo sin sacar la maneta :-D

Imagen

Detalle interior: todos los canales obstruidos.

Imagen

Aquí el Nural5000 obrando maravillas en el filtro interior al depósito. He aquí porque soy poco favorable a los filtros puestos entre el depósito y el caburador: ya hay uno excelente dentro, y poner otro es una dificultad al caudal.

Imagen

Con un palillo de madera gordo (de los de hacer pinchos morunos) se puede ir despegando la goma. Esta clase de pinchos de madera es otro de mis "imprescindibles" en el taller.

Imagen

Ni que decir que el grifo también está en escabeche. Veremos mañana lo que sale :-D
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Re: RD350LC de 1987

Notapor nyei » 11 May 2013, 14:35

Buen trabajo compañero !!!
Ese grifo es muy parecido al de mi tdr... y me a dado muchos quebraderos de cabeza... cualquier dia compro en ebay el kit de la membrana y lo cambio todo...
Buen trabajo... lo de los pistones de las pinzas es otro metodo, yo lo hago con un trapo y el compresor de aire.
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